プロに教わるデッドニング講習⑩-4

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フロアデッドニングのやり方・断熱材の貼り方

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フロアデッドニング方法をプロに教わる連載の最終回。制振材の上には、吸音材・断熱材を貼って仕上げる（ここでは吸音と断熱の性能を兼ね備えたシートを使用）。吸音＆断熱材の貼り方は難しくはないが、注意点はある。

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  「フロアデッドニングのやり方・制振材の貼り方（後席編）」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

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  制振材は貼り終えたので、吸音材と断熱材の役割を兼ね備えたノイズレスラグ、というのを貼ります。

  ●アドバイザー：カーデン 佐伯研究員



今回使っているのは500×750mm×10枚入りの「AT-AQ431P10」だが、こちらは完全に業務用ボリューム。一般DIYユーザー向けには「AT-AQ430」のほうがよさそう。

詳細はAmazonのオーディオテクニカ ノイズレスラグ AT-AQ430参照。

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  これも制振材と同じような、大型のシート状です。

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  貼り方も制振材とほぼ同じで、制振材を貼った上から重ねて貼ります。

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  フムフム。

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  貼るスペースにあててみながら、切り出すサイズを確認して……


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  ハサミでカットして……


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  剥離紙を剥がしながら、貼り付けます。


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  ちなみにノイズレスラグの場合は、粘着がけっこう強い。無関係な場所にペタっとつかないように注意しましょう。

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  前席シートの奥のほうまで入れ込んでいるのは、制振材と同じ。


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  これも、床（フロア）面だけでなく、フレーム側面にも貼っておきましょう。

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  ここは制振材を同じように細長くカットして、制振材に重ねて貼り付ければOKですね。


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  今回のモデル車（スイフト）の例でいうと、助手席フロアは大きいシートをほぼそのまま貼り付けたようなカンジですが、運転席はそうはいきません。

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  そういえば、運転席側のフロアには出っ張り（柱）がありました。

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  凹凸の激しい場所に、吸音＆断熱材をバーンっと一枚貼りすると、部分的に浮いてしまう可能性があります。

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  ということは、これも切り分ける。

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  そうですね。凹凸のある場所は、分けて貼ったほうがいいです。

柱をよけるように貼る



柱の上にも貼る


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  ようするに、制振材で実践した貼り方を、そのままなぞっていけばいいんですね～。

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  吸音＆断熱材の貼り方は難しくはありませんが、運転席側後ろの側面には注意しましょう。


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  この場面の、なにが注意なの？

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  制振材を貼るときにも言いましたが、運転席側の後ろ側面には、給油口のワイヤーが通っています。

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  あ～。いっしょに留めてしまうと、給油口が開かなくなったりするという…。

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  吸音＆断熱材はマットの厚みもあるので、ジャマであればいったんワイヤーを外したほうがいいかもしれません。

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  外すって？

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  ワイヤーをポイントで固定しているクリップがあるので、そこでカンタンに外せます。


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  クリップの部分には吸音＆断熱材がかからないように、くり抜いて貼ります。


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  なるほど。そのうえでワイヤーを戻せばよし、と。

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  ちなみに今回使ったノイズレスラグは、ウラ面の粘着が強力なので、手で押すだけでも貼れることは貼れますが……

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  ふむ。

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  しかしこれも、手で押さえるだけでなく、ローラーを使って貼ったほうが確実ではあります。

仕上げはローラーで


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  あとは、前席と後席を仕切っているフレームなどにも貼っておきましょう。


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  センターコンソール周りも、制振材と同じ貼り方で貼っています。


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  制振材の上から全部貼ったら、フロアデッドニングは終了です。


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  これはなかなか大変な作業でしたが、プロに頼んだらいくらかかるんでしょう？

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  カーデンの場合でいうと、今回のようなコンパクトカーサイズで、7万1500円位～（※部材や車種にもよって変動する）ですね。ラゲッジ、トランク部分は別料金です。

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  手間はかかるけれど、手間を惜しまない人であれば、DIYでもできそうなメニューではあります。

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  そうですね。大変なだけで、特に難しいところがある作業ではありませんからね。