ルーフデッドニング完全ガイド（第5回）

---

車のルーフ（天井）デッドニング方法

• ←
• 3
• 4
• 5

ルーフ（天井）デッドニング方法・最終回。工程は至ってシンプルで鉄板の脱脂をして、制振材と吸音材を貼ればよい。難しくはないのだが、天井に施行するので肉体的にはややハード。

• 

  「車のルームランプユニットの外し方」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

• 

  前回までの作業で、ルーフ（天井内張り）がようやく外せましたね。
  （↓）

  ●アドバイザー：エーモン 中塚研究員


• 

  内張りのなくなった天井は、「まさに鉄板！」という感じです。

• 

  純正でも少しばかり制振材が貼ってありましたが、これは剥がしてしまいます。


• 

  例によって、まずは鉄板を脱脂しておきましょう。



パーツクリーナー等で油分を除去する。

• 

  脱脂ができたら、ルーフ（天井）デッドニング開始ですね～。

• 

  まずは、ルーフデッドニング用の制振材を用意します。

ルーフにも使える制振材



エーモンの制振シート・ハイグレード・インナーパネル用（8308）

• 

  なぜこの制振材を使うのかは、以前に解説しました。

  ※「ルーフ（天井）デッドニングの効果とは？ 使う制振材や吸音材の種類は？」参照。

• 

  この制振材は1枚モノなので、切り分けて使います。

• 

  どう切ればいいんだろう？

• 

  ここでは一例として、12等分にカットします。


• 

  まず縦に半分の線を入れたあと、7.5センチずつで横線を入れると、12等分できます。


• 

  おお。
  なるほど。

• 

  といっても、切り方が決まっているワケではありません。あくまでも参考例です。

• 

  ふむふむ。どう切っていいか分からないときの参考に、ってことですね。

• 

  ハイ。ようするに、ある程度細かく切り分けることで、天井に平均的に制振材を貼りたい、ということです。

チョキチョキ……




✔ 制振材のカットは粘着剤が付着しないよう、フッ素コートされたハサミで切る。ここで使っているのは、エーモンのデッドニングハサミだ。

• 

  しかし、12枚の制振材では、車のルーフ（天井）全体に貼るには足りない気がしますね。

• 

  そうですね。今回のモデル車（スペーシア）は軽自動車ですが、それでもシート2枚分ぐらいはほしいところです。

• 

  ……ということで、今回は制振材を2枚用意して、合計24枚に切り分けました。


• 

  ミニバンクラスになると、制振材は3シートぐらいが理想的かもしれません。

• 

  さて！
  これでようやく、天井に制振材を貼れるぞ。

• 

  といっても、いきなり本貼り圧着するのではなく、まずは「仮」で貼りながらレイアウトを考えましょう。

• 

  確かに。先にバランスを考えないと、足りなくなったり余ったりしそうだ。

• 

  ところで中塚研究員……よく見ると天井の鉄板には、凹凸がありますね？


• 

  強度を出しつつ鉄板を薄くするために、このような凹凸があるんです。

• 

  なるほど。

• 

  傾向として、最近の車の天井はどれもこんな感じになっています。エコのために軽量化優先で、鉄板がどんどん薄くなっているので。

• 

  なるほどね。天井の鉄板に制振材を貼るときは、この凹凸をよけて、タテ向きに貼るのでしょうか？

• 

  凹凸といってもこの位の段差であれば追従できるので、このようにヨコ向きに貼ることもできます。


• 

  天井の鉄板の凹凸を、またぐように制振材を貼っていますね。

• 

  補強という意味では、純正の補強（凹凸方向）とは向きを変えて貼るほうが、より効果的だとは思います。

• 

  ナルホド。

• 

  まずは、運転席＆助手席の真上あたりに、このように6枚貼ってみました。


• 

  柱はよけて、貼っていけばいいですね。

• 

  天井の柱のところは強度があるので、制振材を貼るのはあくまでも「平面部分」が優先です。

• 

  では、柱をまたいで、次の平面ゾーンに貼ります。


• 

  お次は、ラゲッジルームの上空エリア。ここにも、6枚の制振材を貼りました。


• 

  ……おや？

• 

  どうかしましたか？

• 

  1エリアに6枚ずつ貼ってきたところ、合計で18枚。……まだ6枚も余ってしまいますが？

• 

  ……フッフッフ。
  それも計算に入っていますよ。

• 

  （ほ、本当だろうか？）

• 

  え～っと、そのような余りが出た場合は、やはり運転席＆助手席に近い、フロントの静音性を重視しまして……このような場所（↓）にも貼ります。


• 

  最初に貼った場所よりさらに前だ。柱と柱の間にも貼りました。

• 

  さらに、スペーシアの場合、この太い柱の中にも手が入りますので……


• 

  この穴（ルームランプの穴）から制振材を入れて、内部にも貼っておきましょう。

• 

  ふむ。ここまで来て、余らせるぐらいなら、貼れる場所を探したほうがいいですね。

• 

  これで、24枚の制振材（2シート分）を全て貼りました。

• 

  終わり～！

• 

  では、ありません。
  まだ圧着していないじゃないですか！

• 

  そ、そっか。
  まだ「仮」で貼っただけだった。

• 

  圧着作業は、ドアデッドニングやフロアデッドニングと同様、制振シート圧着ツールなどを使ってグリグリ押せばいいわけですが……


• 

  別に難しくはない。
  カンタン、カンタン。

• 

  しかし、ルーフ（天井）デッドニングの場合は、上を向いて圧着作業をするので、首が痛くなってきます。

• 

  ……ううっ。
  そういえば。

• 

  腕も上がらなくなってくるし。

• 

  そういう意味では、フロアデッドニングよりルーフデッドニングのほうがハードと言えそうです。

• 

  できれば誰かに手伝ってもらって、2～3人で作業するのが現実的でしょうね。


• 

  ……ようやく、24枚の制振材をすべて圧着しました。

• 

  仕上げは、吸音材を貼ります。

• 

  まだ貼るのか～。
  首が……。

• 

  吸音シートはフロアデッドニングで使ったのと、同じモノを使います。



エーモンの静音シート・フロア（8359）

• 

  ただ、天井の場合は広いので、カットせずにそのまま貼ります。


• 

  ほお。
  大胆な貼り方ですね。

• 

  ひとまず、アルミガラスクロステープで点付けしながら四方を固定。落ちないようにします。


• 

  このテープは、デッドニング時には持っておくと何かと便利です。



エーモンのアルミガラスクロステープ（8316）

• 

  仮固定したうえで、じっくりと外周部を貼っていきます。この方法ならひとりでもできます。


• 

  ルーフデッドニングの吸音材の貼り方としては、なるべく全面に貼るほうがいいですね。


• 

  これでルーフデッドニングは完成です。

• 

  うーむ。
  ここまでやると、雨が降るのが楽しみですな。