デッドニング完全ガイド

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ドアデッドニング施工方法⑨╱インナーパネルの制振と補強

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ドアデッドニング施工方法の仕上げは、インナーパネルの制振・および補強。ここまでのデッドニング作業で余った材料（制振材・吸音材）を、ムダなく有効活用するやり方だ。

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  「ドアデッドニング施工方法⑧╱ドア内張りの〈カタカタ異音〉防止策」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

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  いよいよ、ドアデッドニングも最終局面です。

  ●アドバイザー：エーモン 中塚研究員

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  サービスホールも塞いだし、内張りピンの穴まで塞いだし……あとは何を？

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  最初にアウターパネル（外側の鉄板）に吸音材を貼ったときに、吸音材の余りが出ましたよね？

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  ……ん？

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  あとで使うから取っておいてね、って言いました、私。 まさか捨てたんじゃ……



✔「ドアデッドニング施工方法⑤╱アウターパネルへの吸音材の貼り方」参照。

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  あ～、そういえば、スポンジみたいのが残ってます！

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  そのうちの1個（片側ドア用）をさらに細かく切り分けまして……


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  サービスホールを塞いだところの、ハーネス（配線）やワイヤーが出てくる部分に貼り付けておきます。


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  サービスホールを通過している配線は無数にあるので、細かく切って分けて貼るんです。


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  これはなんのための作業ですか？

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  制振材を圧着させただけでは、完全に埋まらない隙間があります。そのような隙間をカバーしつつ、漏れてくる音を吸音するのが狙いです。

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  ナルホド。
  吸音材を残しておいたのはこのためか。

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  同様に、制振材の余りもあると思うので、有効活用しておきましょう。

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  サービスホールを型取りしたあとの切れっぱしもけっこう残ってるし、今回は1枚まるまる残ってますね～。

✔ エーモンのデッドニングキットは、制振材（インナーパネル用）が7枚入っている。つまり、片側ドアで3.5枚は使い切ってよい。

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  そういう制振材を、四角形でいいので切り出して、「インナーパネルのヤワそうなポイント」に貼って補強しておきましょう。

ピンポイントで制振！


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  ヤワそうなポイントってどこ？

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  ようするに鉄板が平べったくて、ビビリそうなポイントですね。

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  ふむふむ。

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  インナーパネルは「サービスホール塞ぎ用」でしか制振材を貼っていないので、ビビリ対策で補強しておきます。

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  ビビリ対策なら、スピーカー周辺に貼るのも良さそう。

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  それはその通りなんですが、このあと「スピーカー用のデッドニングキット」も施工する予定だとしたら、そちらのキットにも制振材は入っています。

次に登場するスピーカー用のデッドニングキット




✔ デッドニングキットの種類については「エーモン（オーディア）の新型デッドニングキットを徹底解説」参照。

>>>リンク先で詳しく読む。

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  ドア用とスピーカー用の両方のキットを併用するなら、スピーカー周囲は空けておきましょう。

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  そのぶん、ここでは制振材を他の箇所に回すほうがいいんだ。

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  そういうことです。

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  「補強」の意味では、制振材を2枚貼り合わせた部分に、アルミガラスクロステープを貼っておくとベストです。

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  なにソレ？

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  デッドニングキットには入っていませんが、単品でこんなアイテム（↓）があります。



エーモンのアルミガラスクロステープ（8316）

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  キラキラテープ。

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  ガラス繊維が配合されておりまして、強度もあるし、耐熱性もあります。

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  ホー。
  どのように貼るのでしょう？

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  今回の例だと、一番大きなサービスホールは凹ませるために切れ込みを入れたし、上下2枚の制振材を貼り合わせてもいます。それらの境界線に貼ります。


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  アルミガラスクロステープで制振材のつなぎ目を補強するイメージですね。


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  ただ、このアルミガラスクロステープは必須メニューというわけではないです。

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  ……ふむ。
  予算に余裕のある人向け。

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  あるいはアルミガラスクロステープは、制振材の「のりしろ」が足りなくて、制振材が剥がれそうな部分などに使うと効果的です。

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  制振材の貼り付けの補助ってわけか。

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  ハイ。これで、ドアデッドニングの施工作業は終了でございます。


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  スピーカー周りのデッドニングはこれからですが、このドア鉄板のデッドニングをやっただけでも、スピーカーの音ははっきり変わりますよ。

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  確かに。
  低音とか、しっかり鳴るようになる。

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  ドアをボックス化することの効果が、分ってもらえると思います。

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  ……そしてベストは、このまま「スピーカー周りのデッドニング」までやってしまうコースです。せっかくドア内張りも外したわけだしね。