純正配線の分岐で電源を取って、純正ヒューズを飛ばすパターンに注意

純正ヒューズを飛ばすおそれのある、配線分岐のダメパターンを知っておこう。タコ足配線がNG……というような、単純な話ではない。理屈が分かっていれば、タコ足配線でもトラブルは避けられる。

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  「1本の純正配線に対して、複数の電装品をつなぐときは、どう分岐させるべきか？」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

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  前回は、「入力線」を純正配線から分岐で取る場合には、タコ足配線で複数の電装ユニットで活用しても問題はない、と言いました。

  ●アドバイザー：CEP 服部研究員

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  電装ユニットの配線は、大きく分けると「電源」「入力」「出力」の3種類があるという話を思い出しましょう。



✔「電源、入力、出力の違いが分かれば、電装品取り付けのスキルが上がる」参照。

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  ここでカンタンに「入力線」のおさらいをしておくと……

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  「入力線」は、電装品を動かすためのトリガー（引き金）として使われる線です。

✔ どれがが「入力線」なのかは電装ユニットによるが、ロック線･アンロック線･ドアカーテシ線･ACC電源線･イルミ電源線などが、「入力」で使われる代表的な線。

※ACC電源線やイルミ電源線を「電源」として使うケースもある（LEDなど）。

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  入力線は、単なる「合図」のための信号をもらっているに過ぎないので、あまり電流は流れません。

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  だからタコ足配線的に使ってもいいよ、ってことか。

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  そうです。しかし、純正配線から取ろうとしているのが、「電源」の場合は話が別です。

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  電源線とは、ようするに常時電源を取る線のこと？

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  電装ユニットによっては、常時電源ではなくACC電源線などをメイン電源に使うケースもありますが、常時電源を取る指示がある場合は、それがメイン電源ですね。

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  ふむふむ。

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  電源線を1本の純正配線からタコ足配線で取るのは、注意が必要です。


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  これの問題点は？

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  電源には「容量」の問題があります。この配線パターンで電装品を増やすと、容量オーバーしたタイミングで、おおもとの純正ヒューズが飛びますね。

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  そうなったら、純正機器も影響を受けることになる。

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  ヒューズが飛べば、分岐元の純正配線にも電気が流れなくなりますから、その延長線上にある純正の機器が動かなくなります。

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  飛ばすヒューズによっては、大変な事態にもなりかねません……

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  そもそも純正配線の常時電源は、何かしらの純正機器が電源として使っています。

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  当然そうですね。

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  純正は容量ギリギリの設定ではなく、ある程度のマージンは取ってあるものなので、そのマージン分を少し分けてもらう、という発想なんですね。

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  ふむ。

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  その純正配線から何アンペアくらい取り出しできるか？……は、「何アンペアのヒューズを通ってきている線なのか」が分かれば、ある程度判断できますが、配線図が手元にないと難しいです。

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  一般的なDIYだとすると、判断材料がないですよね。

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  ただ、判断材料は、全くないわけではありませんが。

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  ほお。
  例えば？

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  ひとつには、配線の太さが目安にはなる。この話は、以前にしましたよね。



✔「細線、太線、中太線の違い。配線から電源取り出しするならどれ？」参照。

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  細線ではなく、中太の配線を狙え！というお話でした。

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  もうひとつ、「電装品が動くタイミング」を意識するのも有効です。

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  なんのこと？

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  例えば、電装品A、B、Cの3つの電源を、タコ足配線で取っていたとします。

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  ……それ、ダメなやつなんでしょう？

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  しかし、この3つの電装品が動くタイミングがバラバラだとしたら、いっぺんに3つ分の電流が流れることはありません。

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  ホー。

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  いっぽう、同じタイミングで動く電装品の電源を、1本の純正配線からタコ足で取るとヒューズが飛ぶ可能性が高くなるのです。

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  なるほどね。

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  そういうことを考えながら取り付けると、トラブルを起こす確率はぐんと低くなります。

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  大容量の電装品を付ける場合を考えましょう。例えばアンプとか……

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  アンプ内蔵のチューンナップウーファーとか……

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  そういうものを付けるときは、純正配線の分岐ではなく、バッテリーから直接電源を取るようにしましょう。



✔「バッ直とは何か？ 初心者向き〈バッ直電源取り出し〉入門」参照。

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  その場合は横取り、ではないもんね。

バッ直は純正ヒューズを飛ばす心配はないし、電装品にとっても安定した電源が取れます



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  純正配線からの分岐でいいのか迷うレベルだったら、バッ直で取ってしまうほうが確実とも言えますね。

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  今回のような話は、「アース線の場合はどうなのか？」……これまたよく聞かれる質問ですので答えておきます。

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  アース線も、電気が流れるという意味では同じことでは？

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  まあ、電装品のアース線を、純正アース線に合流させるケースだと同じような注意は必要になりますが……



✔「車のアース線（マイナス線）探しは意外と難易度が高い」参照。

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  普通はこの方法よりも、ボディアースすることが多いですよね。

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  アース線探しは、意外と難しい面もあるんでしたよね。

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  ボディアースであれば、車体金属を伝わってバッテリーマイナスまで戻りますから、純正配線のキャパを心配する必要はありません。

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  ナルホド。注意すべきは、あくまでもプラス線……それも電源線に限った話ってことですね～。