缶スプレー塗装を学ぶ⑧

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サフェーサー磨き（研磨）の必要性は？ サンドペーパーは何番？

サフェーサー後の磨き（研磨）の工程。サフェーサーを吹く前にもFRPの表面にサンドペーパーで足付けしたが、サフェーサーを塗った後の、2度目の足付けだ。塗装の直前なので、最初の足付けとサンドペーパーの番手が変わる。磨き加減も同じではない。

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  「サフェーサーの吹き方（後編）╱ここで発覚した巣穴はどうする？」の続き。

  ●レポーター：イルミちゃん

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  前回はサフェーサーを塗りました。
  （↓）

  ●アドバイザー：ほんだ塗装 本多研究員


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  サフェーサーが乾いた、その後は？

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  磨きます。

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  研磨するってこと？

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  そうですね。

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  ところで、サフェーサーを塗ったあとで磨くのは、なぜなんでしょう？

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  サフェーサーを塗る前に、FRPの表面を足付けしましたよね。基本的にはあれと同じです。サンドペーパーの目は変えますが。

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  でも、サフェーサーは下地塗装なのに……そのまま上から塗装したらダメなの？

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  塗装とは、足付けしてある状態のところに対して吹くからこそ、塗料がしっかり密着するんですよ。

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  フムフム。

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  ツルツルした表面に色を吹いても、パリパリと剥がれてしまう。

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  そういえば、乾燥したサフェーサーの表面もツルツルですね。

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  表面がツルっとした状態のところに塗料を吹けば、足付けしないFRPにサフェを塗るのと大差ない。だから、基本的には磨いて足付けしたほうがいいということです。

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  なるほど～。

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  まあ、缶スプレーの場合は、プライマー（接着剤）が入っているサフェーサー（プラサフ）もあるので……



✔ プラサフは、「プライマー・サフェーサー」の略なので、それ自体が、塗料の接着剤の役割も兼ねてはいる。

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  その場合は、そのまま塗るのもアリなのかも知れませんが……僕としては、プラサフでも磨き（研磨）の工程は入れたほうがいいと思います。

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  あくまでも足付けは必要、という考え方ですね。

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  それから、今回の流れではどちらにしてもサフェーサーの磨きは必須です。前回ちょっとした裏技で、筆で、巣穴にサフェーサーを入れましたから。


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  ここの部分（↑）は、当然、磨いて平らにしないといけません。

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  筆塗りの裏技は、塗った後がポコッと凸型になりますが、「どうせ後から研磨する」という大前提のもとにやっていたんですね。

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  そういうことです。

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  サフェーサー後の足付けは、サンドペーパーの目を変えるということでしたが……何番？

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  サフェーサーの磨き（研磨）は、800番、1000番あたりのサンドペーパーを使います。

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  かなり目が細かいペーパーを使うってことですね。

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  濃い色なら600番のペーパーでもいけますが、薄い色は800番以上が必須です。

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  なんのことでしょうか？

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  サフェーサーの後に吹く、「色」によっても違うんですよ。

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  ホー。
  塗装色の濃い・薄いによると。

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  例えば、最終的に塗る色がシルバーだとすると、その下のペーパーの目が粗いと、塗装後にペーパー目が出てしまうんです。

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  透けて見えてしまうようなイメージか！

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  そうそう。反対に黒のような濃い色だと、600番くらいの目でもいける。ペーパー目が見える心配はありません。

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  濃い色のほうがラクできるってことか。

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  サンドペーパー研磨による傷目が出やすいのは、とにかくシルバーですから、特に注意が必要。

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  なお、今回は用意したペーパーセットで一番細かい1000番を使っています。


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  サフェーサー磨き（研磨）作業のときは、基本的にあて板を使います。


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  とはいえ、アールがかかっているところなど、手でやるしかない場所もあります。


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  最初の足付けのときみたいに、全面を削ればいいんですね。

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  そうなんですけど、イメージ的には「削る」というより「磨く」です。

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  ……どう違うの？

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  ガリガリ削るわけではありません。うっすらと削るってことです。

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  そっか。サフェーサーを落としてしまったら、下地の意味がなくなる。

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  特にカドは下地が出やすいので注意。


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  なんでだ？

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  どうしても塗料のトマリが悪いからです。そもそも薄いことが多い。

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  ……磨いているうちに、下地が出てきたらどうしよう？

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  うっすら下地の色が出てきたら止める。そこはそれ以上、磨かないようにしましょう。

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  削り落とすことが目的ではありませんからね。