アースを疑え！第3章

アーシングの第一歩は、純正アースケーブルの強化

車のアースがテーマの連載「アースを疑え！」。今回のテーマはアーシング。年式が古くなった車は、純正アースのケーブルもまた劣化しているもの。このヘタった純正アースケーブルを強化することが、アーシングの第一歩だ。

アーシングとは？

DIYライフの藤本コーチとお届けする「アースを疑え！」第3章です。

※第1章は「アース不良対策として、アースポイントを増設・延長するという発想」

●DIYラボレポーター：イルミちゃん
今日からはアーシングについて、初心者向きに解説していきます。

●アドバイザー：DIYライフ藤本研究員
アーシング？聞いたことあるけどなんだっけ？確かそんな健康法が……
車のアーシングです!!
ですよね。
まあ、車に限定してもなお、アーシングという言葉の意味するところは広いんですが、ようは「マイナス側の電気の流れを良くする」ということです。
ほお。
以前に、バッ直の方法について解説したことがありましたよね。カンタンに言えば、アレはプラス線（電源）の強化です。

「バッ直とは何か？初心者向き〈バッ直電源取り出し〉入門」参照。

消費電流の大きい電装品は、バッテリーから直接電源を引くほうが安定するという話でしたね。
そうです。しかし電装品というのは、プラスとマイナスが流れてはじめて動作するものです。
プラスだけでは、電気は流れない。
だから、プラス電源側だけではなく、マイナス側も電気の通りを良くしよう、というのがつまりアーシングの考え方なのです。
アーシングは、マイナス側の強化なんですね〜。
そんなイメージです。電気的なことを言えば、プラス線もマイナス線も同じ太さ、同じ長さで電源とつなぐのが理想ではあります。……ただし、車ではなかなか難しい話ですけど。
ということは、バッ直みたいに、マイナス線もバッテリーマイナスに直結しろってコト？？？
極論ではそうなりますが、本当にそんなことをしたら配線だらけになってしまう。現実的ではありませんね。
ですね。
コストもかかるし手間もかかる。
……だからこそ、車は車体金属をマイナス線代わりに使っているのです。

車体＝マイナス線代わり

✔ ひとくちメモ

電装品を付けたときにマイナス線は車体金属部にボディアースするのが普通だが、これで電気が流れるのは、車体そのものがマイナス線として機能しているためだ。

※詳しくは「ボディアースと、家電のアースはどう違う？」参照。

この純正の仕組みはそのままに、アーシングの第一歩としてオススメしたいのが、純正アースケーブルの強化です。

純正アースケーブルってなに？どこにあるの？

純正アースケーブルってなんですか？それって車体のコトじゃないの？
車体を通った電気が、最終的にバッテリーマイナスに戻るために、車体とバッテリーマイナスをつないでいる配線というのがあるんですよ。

純正アースケーブル

なにこの線!?
いつの間に！
てゆーか、最初から純正で付いてますから。でないとエンジン始動すらできません。
そうなんだ〜。
マイナスの電気は、最終的には純正アースケーブルを通って、バッテリーのマイナスへと戻るのですよ。
そうだったのか。
逆に言うと、この純正アース線があるからこそ、車体にアース接続すると電気が流れるんです。
そういうコトね！この1本（※2本あったりもする）は、けっこう重要な配線なんですね。
そうです！……というわけで、アーシングの概念の中に、純正アースケーブルの強化、というのがあります。

理にかなったアーシングもある

先に言っておきますが、アーシングは新車でやっても効果を体感しにくい技です。
そういえばアーシング自体、眉唾（マユツバ）的に語られることも多いですよね。
マユツバではない、理にかなったアーシングはありますよ。年式の古くなった車では、効果が出やすい。
そうなんだ。
今回紹介する純正アース強化、という技を例にしても、例えば10年、20年と経過している車は、純正アースケーブル自体が劣化しています。

エンジンルームは熱にもさらされる

純正配線はそれなりにいいものを使っているとしても、経年劣化は避けられません。被覆も劣化する。
フム。
それと、純正アースケーブルは、そもそもそんなに太くはない。

そういえば。
意外と細いですね。
車種にもよるとは言え、この細い線に、全ての電装品のマイナスを通しているわけです。
あー、そういうことになるのか。
むろん、新車でノーマルの車なら、細くてもコレで足りますよ。
自動車メーカーは、当然考えて設計してるはずですよね。
しかし、劣化して電気の通りも悪くなってきて、なおかつ電装品をいろいろ付け足しているような車だとすると、話は別です。
……電装品を足せば、マイナス側の電流も増えているんですよね。
そう。ボディの鉄板を通る電気は増えている。そこからバッテリーに戻る電気……つまり純正アースケーブルを流れる電気も、純正の想定を超えていくことになります。
それなのに、最後の純正アースケーブルが劣化していたら……マズイですね。
ココは触ったこともない、という人が多いと思いますが、試しに外してみると……（↓）

あ〜。
端子がサビサビ〜。
被覆も劣化して、固くなっていますね。
ウーム。
ココはバッテリーに電気が戻る最後の橋。こんな状態では、ボディアースもしんどくなってきます。

純正アース強化ケーブルは、太ければいいわけではない!?

というわけで、簡単にできるアーシングの第一歩としては、純正アースケーブルの強化になります。
アースケーブルの強化って、どうすればいいんですか？
オススメのやり方は、純正アースケーブルはそのままで、もう1本、強化版のアースケーブルを足すのです。

DIYライフの純正アース強化ケーブル。太さ8スケアで、長さは30センチ・60センチ・90センチがある。今回の用途では30センチを使用。

純正よりも、太いケーブルでつなぐんですね〜。
しかし、ただ太いケーブルを足せばいいという話ではありません。ここはポイントです。
違うの？
「アーシングは太ければ太いほどいい」という風に考える人が多いんですが、単純な外側の太さではケーブルの性能は測れませんよ。
太いほうが電気が流れそうですけど？
同じように太いケーブルでも、内部の銅線（芯線）には違いがあります。針金のように太い芯線が数本入っているのもあれば、細い線が数百本入ったケーブルもある。どっちが電気が流れやすいか、分かりますか？
中身も太いほうがイイ！
いや、逆ですね。内部は、細い線がたくさん入っているほうが、より電気が流れます。
そうなの？
なぜかというと、電気は表面を流れるからです。太い銅線といっても、実際に電気が流れるのは外側ばかりってことです。
ほほう。
つまり表面積が大きくなるほうが、電気は流れやすくなる。だから細い線がたくさん入っているほうが、有利なんですね。
なるほどォ。で、このアース強化ケーブルは、何本くらい入っているの？
200本位入っています。銅線の表面積を稼ぐために、そうなっている。
え〜。いくら何でも200本は盛りすぎでしょう？数えたんですかぁ？
……疑ってますね？
DIYライフで採用しているアースケーブルと同じ規格の線を、切ってみました（↓）疑ってはいないけれど、念のため♫

確かに数百本はありそうだ。

さあ、数えてみてください。
それは面倒くさ……あ、いや、ひとまず話を続けましょう。ヒマな時に数えますね。
……。ま、とにかくこういう高性能なケーブルを使って、純正アースケーブルを強化します。
つまり、アースケーブルをこっちに交換するんですね。
いや、純正ケーブルは外さなくてもいいです。付け足すことで強化になります。
え、劣化しているのにそのままでいいの？
痛んでいる純正ケーブルとは別に、バイパスを作るイメージですね。
バイパスかァ。
で、旧道はそのままにしておくんだ。
そもそも電気の特性として、流れやすい（抵抗の少ない）ところから流れます。そうすると必然的に、流れやすいバイパスのほうを電気が通ります。
そういうコトか。
リクツの上では、純正ケーブルは外してしまってもOK。ただ、作業ミスで何かあっても困るし、純正ケーブルをそのままにしておけばリスクも無く、アースの強化ができます。特に純正ケーブルを外す理由もない。
なるほど、なるほど。
それは、言えてる♪