アースを疑え！ 第5章

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純正アースの強化方法（エンジンアース編）

純正アースケーブルを強化する方法の続き。今回のターゲットはエンジンアースだ。エンジンルーム内を取り回す注意点も踏まえ、アーシングのやり方を解説。なお前段のボディアース強化編は、別記事（※）を参照。

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  前回はバッテリーマイナスとボディ（フェンダー横）をつなぐ純正アース線を強化しましたが、今日はその続き。

  ●アドバイザー：DIYライフ 藤本研究員

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  純正アースケーブルって1本とは限らないですね〜。このもう1本はナニ？

  ●DIYラボ レポーター：イルミちゃん

純正アースケーブルが2本ある


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  もう1本は、たどってみると分かりますがエンジンのほうにいってます。エンジンの固まり近くにアース線がつながっている。

純正アース線の接続先を発見


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  これが噂のエンジンアース？

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  そうですね。こっちの純正アース線を強化すると、よく言われる「プラグなど点火系の効率を上げるアーシング」としては、効果が出やすいということになります。

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  プラグの火花がよく飛ぶ、みたいなやつだ。

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  ハイ。コッチの純正アース線も強化すると、パフォーマンスを100％に近づけることができます。

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  パワーアップ!!

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  ……するわけではなくて。

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  あ、あれ……？

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  アーシングはもともとの状態に近づくだけです。でも、劣化している古い車では、走りの面でも体感できるほど変わったりしますよ。

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  ここからは実践。
  純正アースケーブルの強化、2本目いきます。

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  前回のボディアース線同様、純正アースケーブルは外さずにそのまま残しておきます。

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  あくまでも強化ケーブルの追加、ですね〜。

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  ここは前回のような30センチの短い強化アースケーブルでは届かないので、今回は90センチを使います。



DIYライフの純正アース強化ケーブルは、30センチ、60センチ、90センチの3種類ある。

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  そして、前回追加しているボディアースの分と合わせて、バッテリーマイナスターミナルに共締めします。



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  で、これをエンジン本体のほうに運ぶんですね。

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  まず取り回しの注意点。エンジンルーム内を取り回すことになるので、ボンネットの開閉に引っかからないように、下を通します。



ステーなどの下を通しながら進む


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  それと、熱源の近くを通すのはNGです。

コレはNG


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  なぜわざわざそんなところを通すんだ、というダメな例ですね。

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  それと、ファンやベルト類など、稼働している部品にも巻き込まれないように注意しましょう。

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  藤本コーチ、大変です!!

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  どうかしましたか？

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  もともと走っている純正アースケーブルのアースポイントに、手が届きません。

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  べつに純正と同じポイントでなくてもいいです。理想は、エンジンヘッドの下あたりにアースケーブルを追加すること。（※熱の影響を受けないところで）

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  えー？ 上のほうに見えている、ラクに付けられそうなボルトではダメなんですかぁ？

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  ……う〜ん、まあ、いいですよ。

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  いいのかッ!!
  いちおう言ってみただけなのにOKが出た。

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  理想も大切ですが、DIYでのアーシングは、作業性を優先したほうがいいと思います。それでも意味はあるので。

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  それでは！ ムリなく手が入る範囲で、エンジン周辺のボルトを見つけて……

ゆるめる（10ミリのソケットレンチ）



純正ボルトにかませる



しっかり締める


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  最後に、タイラップなどで要所要所を固定しておきます。タレ下がって、ファンなどに巻き込まれないように。


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  純正エンジンアースケーブルの強化完成です！


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  電装品の取り付けに比べれば、1本コードを追加するだけなのでカンタンでしょう。

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  ちなみに前回と今回で、2本の純正アースを強化した結果としましては……

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  始動性では、セルの回り方が全然違う。キュルキュルキュル……ブオンが、キュルブオンぐらいに変化しました。走りも、体感できるほどハッキリ変わりましたよ〜。モデル車が古いから、という点が大きいですが。

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  新車で体感するのは難しいと言われるアーシングですが、古い車なら、効果アリのようです。オカルトじゃなかったんだ。アーシング。

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  さっきも言ったとおり、純正本来の状態を超えるわけではないので、チューニングというよりメンテナンス、という考え方がいいと思います。