アースを疑え！ 第3章

---

アーシングの第一歩は、純正アースケーブルの強化

車のアースがテーマの連載「アースを疑え！」。今回のテーマはアーシング。年式が古くなった車は、純正アースのケーブルもまた劣化しているもの。このヘタった純正アースケーブルを強化することが、アーシングの第一歩だ。

• 

  DIYライフの藤本コーチとお届けする「アースを疑え！」第3章です。

  ※第1章は「アース不良対策として、アースポイントを増設・延長するという発想」

  ●DIYラボ レポーター：イルミちゃん

• 

  今日からはアーシングについて、初心者向きに解説していきます。

  ●アドバイザー：DIYライフ 藤本研究員

• 

  アーシング？ 聞いたことあるけどなんだっけ？ 確かそんな健康法が……

• 

  車のアーシングです!!

• 

  ですよね。

• 

  まあ、車に限定してもなお、アーシングという言葉の意味するところは広いんですが、ようは「マイナス側の電気の流れを良くする」ということです。

• 

  ほお。

• 

  以前に、バッ直の方法について解説したことがありましたよね。カンタンに言えば、アレはプラス線（電源）の強化です。



「バッ直とは何か？ 初心者向き〈バッ直電源取り出し〉入門」参照。

• 

  消費電流の大きい電装品は、バッテリーから直接電源を引くほうが安定するという話でしたね。

• 

  そうです。しかし電装品というのは、プラスとマイナスが流れてはじめて動作するものです。

• 

  プラスだけでは、電気は流れない。

• 

  だから、プラス電源側だけではなく、マイナス側も電気の通りを良くしよう、というのがつまりアーシングの考え方なのです。

• 

  アーシングは、マイナス側の強化なんですね〜。

• 

  そんなイメージです。電気的なことを言えば、プラス線もマイナス線も同じ太さ、同じ長さで電源とつなぐのが理想ではあります。……ただし、車ではなかなか難しい話ですけど。

• 

  ということは、バッ直みたいに、マイナス線もバッテリーマイナスに直結しろってコト？？？

• 

  極論ではそうなりますが、本当にそんなことをしたら配線だらけになってしまう。現実的ではありませんね。

• 

  ですね。
  コストもかかるし手間もかかる。

• 

  ……だからこそ、車は車体金属をマイナス線代わりに使っているのです。

車体＝マイナス線代わり



✔ ひとくちメモ

電装品を付けたときにマイナス線は車体金属部にボディアースするのが普通だが、これで電気が流れるのは、車体そのものがマイナス線として機能しているためだ。

---

※詳しくは「ボディアースと、家電のアースはどう違う？」参照。

• 

  この純正の仕組みはそのままに、アーシングの第一歩としてオススメしたいのが、純正アースケーブルの強化です。

• 

  純正アースケーブルってなんですか？ それって車体のコトじゃないの？

• 

  車体を通った電気が、最終的にバッテリーマイナスに戻るために、車体とバッテリーマイナスをつないでいる配線というのがあるんですよ。

純正アースケーブル


• 

  なにこの線!?
  いつの間に！

• 

  てゆーか、最初から純正で付いてますから。でないとエンジン始動すらできません。

• 

  そうなんだ〜。

• 

  マイナスの電気は、最終的には純正アースケーブルを通って、バッテリーのマイナスへと戻るのですよ。

• 

  そうだったのか。

• 

  逆に言うと、この純正アース線があるからこそ、車体にアース接続すると電気が流れるんです。

• 

  そういうコトね！ この1本（※2本あったりもする）は、けっこう重要な配線なんですね。

• 

  そうです！……というわけで、アーシングの概念の中に、純正アースケーブルの強化、というのがあります。

• 

  先に言っておきますが、アーシングは新車でやっても効果を体感しにくい技です。

• 

  そういえばアーシング自体、眉唾（マユツバ）的に語られることも多いですよね。

• 

  マユツバではない、理にかなったアーシングはありますよ。年式の古くなった車では、効果が出やすい。

• 

  そうなんだ。

• 

  今回紹介する純正アース強化、という技を例にしても、例えば10年、20年と経過している車は、純正アースケーブル自体が劣化しています。

エンジンルームは熱にもさらされる


• 

  純正配線はそれなりにいいものを使っているとしても、経年劣化は避けられません。被覆も劣化する。

• 

  フム。

• 

  それと、純正アースケーブルは、そもそもそんなに太くはない。


• 

  そういえば。
  意外と細いですね。

• 

  車種にもよるとは言え、この細い線に、全ての電装品のマイナスを通しているわけです。

• 

  あー、そういうことになるのか。

• 

  むろん、新車でノーマルの車なら、細くてもコレで足りますよ。

• 

  自動車メーカーは、当然考えて設計してるはずですよね。

• 

  しかし、劣化して電気の通りも悪くなってきて、なおかつ電装品をいろいろ付け足しているような車だとすると、話は別です。

• 

  ……電装品を足せば、マイナス側の電流も増えているんですよね。

• 

  そう。ボディの鉄板を通る電気は増えている。そこからバッテリーに戻る電気……つまり純正アースケーブルを流れる電気も、純正の想定を超えていくことになります。

• 

  それなのに、最後の純正アースケーブルが劣化していたら……マズイですね。

• 

  ココは触ったこともない、という人が多いと思いますが、試しに外してみると……（↓）


• 

  あ〜。
  端子がサビサビ〜。

• 

  被覆も劣化して、固くなっていますね。

• 

  ウーム。

• 

  ココはバッテリーに電気が戻る最後の橋。こんな状態では、ボディアースもしんどくなってきます。

• 

  というわけで、簡単にできるアーシングの第一歩としては、純正アースケーブルの強化になります。

• 

  アースケーブルの強化って、どうすればいいんですか？

• 

  オススメのやり方は、純正アースケーブルはそのままで、もう1本、強化版のアースケーブルを足すのです。



DIYライフの純正アース強化ケーブル。太さ8スケアで、長さは30センチ・60センチ・90センチがある。今回の用途では30センチを使用。

• 

  純正よりも、太いケーブルでつなぐんですね〜。

• 

  しかし、ただ太いケーブルを足せばいいという話ではありません。ここはポイントです。

• 

  違うの？

• 

  「アーシングは太ければ太いほどいい」という風に考える人が多いんですが、単純な外側の太さではケーブルの性能は測れませんよ。

• 

  太いほうが電気が流れそうですけど？

• 

  同じように太いケーブルでも、内部の銅線（芯線）には違いがあります。針金のように太い芯線が数本入っているのもあれば、細い線が数百本入ったケーブルもある。どっちが電気が流れやすいか、分かりますか？

• 

  中身も太いほうがイイ！

• 

  いや、逆ですね。内部は、細い線がたくさん入っているほうが、より電気が流れます。

• 

  そうなの？

• 

  なぜかというと、電気は表面を流れるからです。太い銅線といっても、実際に電気が流れるのは外側ばかりってことです。

• 

  ほほう。

• 

  つまり表面積が大きくなるほうが、電気は流れやすくなる。だから細い線がたくさん入っているほうが、有利なんですね。

• 

  なるほどォ。で、このアース強化ケーブルは、何本くらい入っているの？

• 

  200本位入っています。銅線の表面積を稼ぐために、そうなっている。

• 

  え〜。いくら何でも200本は盛りすぎでしょう？ 数えたんですかぁ？

• 

  ……疑ってますね？

• 

  DIYライフで採用しているアースケーブルと同じ規格の線を、切ってみました（↓）疑ってはいないけれど、念のため♫



確かに数百本はありそうだ。

• 

  さあ、数えてみてください。

• 

  それは面倒くさ……あ、いや、ひとまず話を続けましょう。ヒマな時に数えますね。

• 

  ……。ま、とにかくこういう高性能なケーブルを使って、純正アースケーブルを強化します。

• 

  つまり、アースケーブルをこっちに交換するんですね。

• 

  いや、純正ケーブルは外さなくてもいいです。付け足すことで強化になります。

• 

  え、劣化しているのにそのままでいいの？

• 

  痛んでいる純正ケーブルとは別に、バイパスを作るイメージですね。

• 

  バイパスかァ。
  で、旧道はそのままにしておくんだ。

• 

  そもそも電気の特性として、流れやすい（抵抗の少ない）ところから流れます。そうすると必然的に、流れやすいバイパスのほうを電気が通ります。

• 

  そういうコトか。

• 

  リクツの上では、純正ケーブルは外してしまってもOK。ただ、作業ミスで何かあっても困るし、純正ケーブルをそのままにしておけばリスクも無く、アースの強化ができます。特に純正ケーブルを外す理由もない。

• 

  なるほど、なるほど。
  それは、言えてる♪